San Juan Chamula, la ville magique du Mexique

Dans les voyages, la magie se manifeste de nombreuses façons. Ça peut être dans la surprise de profiter d’un coucher de soleil coloré, dans la découverte d’un beau paysage montagneux, dans la contemplation d’une œuvre d’art, dans l’expérience d’assister à une cérémonie, dans la dégustation d’un plat typique ou dans la rencontre avec les gens du pays qui offrent leur hospitalité, mais aussi, parfois il arrive que lorsque vous arrivez à un endroit, vous sentez que tout y est magique. Non seulement les petits détails ou les constructions, mais aussi l’atmosphère qui est respirée. Monter dans un bus à San Cristóbal de las Casas et parcourir les presque 11 kilomètres qui relient cette ville à la ville de San Juan Chamula est vraiment apprécié.

Qu’est-ce que San Juan Chamula ?

San Juan Chamula est situé à environ 2200 mètres d’altitude, dans les montagnes de l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique. Ses habitants, les Chamulas, appartiennent à l’ethnie tzotzil et beaucoup d’entre eux ne parlent que cette langue. Aujourd’hui, ils disposent d’une autonomie de style zapatiste et leur territoire doit être respecté. L’une des principales règles imposées au visiteur est de ne pas prendre de photos de personnes sans leur consentement, ou de l’intérieur de l’église, sauf si un permis est payé à l’avance. Le climat est tempéré et humide, avec une température moyenne annuelle de 13,7 °C, les précipitations annuelles y étant de 1 024 mm, les pluies étant les plus fréquentes en été, il y a souvent des orages. La ville est située à 2 260 mètres au-dessus du niveau de la mer, et seulement 20 % des terrains de la commune sont plats, le reste étant montagneux. Près de Chamula passent les fleuves Yultonil et Chamula.

Le marché

Arrivé à la place principale, l’immense marché qui avait été mis en place peut surprendre. Les auvents en tissu et les parapluies colorés offrent un peu d’ombre aux vendeurs, qui proposent entre autres des fruits, des légumes, du pain, des graines, des tissus et des produits à base de miel. Parmi elles, de nombreuses transactions sur le marché sont encore effectuées par le système de troc. Faisant un petit tour dans les stands et les vêtements des gens peuvent être observés. Les femmes sont vêtues de leurs longues jupes et chemisiers traditionnels en lin noir ou huipilis. La plupart des hommes, cependant, ont laissé leur traditionnelle tunique de laine blanche pour porter pantalon et chemise. Bien qu’il soit encore possible d’en voir certains avec ces tuniques et la ceinture qui complète la tenue. Bien sûr, le marché est le cœur même de la communauté et il faut s’y promener pour découvrir la vie locale. Il s’étend de la plaza mayor face à l’église jusqu’à une structure de 2 étages à droite. N’hésitez pas à monter en haut, c’est un peu désordonné, mais c’est assez sympathique avec des petits kiosques de cuisine locale. Il y a aussi plein de petites tiendas dans les rues adjacentes. On trouve absolument de tout, fruits et légumes, vêtements et artisanats.

L’église de San Juan Chamula

Bien que nous aurons pu rester beaucoup plus longtemps à marcher dans le labyrinthe des étals du marché, la magie de l’église de San Juan Chamula a commencé à exercer une grande attraction sur nous. Nous avons beaucoup entendu parler de ce que l’on pouvait voir à l’intérieur, de la magie que les cérémonies transmettaient et des particularités de cette enceinte. Il ne nous a donc pas fallu longtemps pour passer à la construction de murs blancs et de détails dans les couleurs bleu clair, vert et rose. Cette église a été construite par les conquistadors sur un lieu de culte maya et reflète le syncrétisme religieux de cette rencontre. À l’entrée, il est aperçu qu’il y a un changement, totalement différent de tout ce qui était vu auparavant. C’était une église sans sièges, avec beaucoup d’herbe sur le sol, des tissus suspendus au plafond comme un pignon, beaucoup de bougies allumées, de la fumée et d’innombrables images religieuses sur les murs. Ces images n’appartenaient pas aux saints vus dans d’autres églises, mais beaucoup d’entre elles représentaient la fusion entre les dieux mayas et ceux imposés par les Espagnols, entre les croyances religieuses préhispaniques et celles de l’évangélisation du XVIe siècle. Chacune des personnes présentes semblait être dans son propre monde, dans une sorte de communion avec son saint, son Dieu ou sa figure favorite.

Les rituels à l’intérieur de l’Église

La salle est remplie d’indigènes venus faire des rituels. Certains jouent de la musique, d’autres sont assis et font des prières, d’autres encore boivent de l’alcool. Des femmes et des enfants exercent le fameux rituel. Ils sont face à des rangées de bougies. Un homme et des enfants passent leur temps à les rallumer. Il ne faut surtout pas qu’une bougie reste éteinte. La dame la plus vieille récite ses prières. Les autres femmes et les enfants la regardent en silence. Un poulet vivant est saucissonné à leurs pieds. Étonnement, il est très silencieux et ne bouge pas d’une plume. Cinq bouteilles de boissons pétillantes, dont une de coca, sont posées à côté du poulet. Le coca-cola est apparemment un élément clé du rituel. Soudain, elle prend une bouteille et la fait tourner au-dessus des bougies. Ensuite, elle verse un peu d’eau par-dessus celles-ci en continuant à réciter ses prières. Tandis que certains priaient à genoux, d’autres accomplissaient des rituels proches de ce que beaucoup appelleraient de la sorcellerie. Tandis que certains offraient des fleurs et allumaient des bougies, d’autres déposaient des bouteilles de soda et un coq mort. Tout cela faisait partie des traditions et de la magie du lieu. 

Le sacrifice du poulet

Tout à coup, elle saisit le poulet, une main sur ses ailes et une sur ses pieds. Elle le fait tournoyer au-dessus des bougies. Le poulet se réveille et crie. Elle le fait ensuite tournoyer au-dessus de la tête des enfants. Le poulet va être sacrifié. Elle le balance dans les mains de l’homme qui lui brise le cou. Et voilà, c’en est déjà fini pour le poulet. Le sacrifice se termine par un signe de la croix répété 4-5 fois de façon très rapide. La famille boit un coup de coca et un petit verre d’alcool, puis remballe le tout, dit au revoir et part.

La sortie de l’Église 

Tout le monde semble avoir fini le rituel plus ou moins en même temps et boit un verre dans la bonne humeur. L’église se vide assez vite. À la sortie de l’église, des enfants se sont approchés pour demander des pièces. Elles chantent en insistant de suivre les visiteurs ainsi pendant 10 minutes. Il n’est pas souhaité d’encourager ce système où les enfants travaillent plusieurs heures dans la rue. Le traitement des images de l’intérieur de l’église attire beaucoup plus d’attention. Un lieu qui, sans aucun doute, rend magique la visite de ce coin du Chiapas. Pour rentrer à San Christobal de Las Casas, il faut reprendre un Colectivo. Ce moment particulier restera à jamais gravé dans la mémoire.

La route vers le village de San Juan Chamula

Pour se rendre à San Juan Chamula, un Colectivo est le moyen de transport. La route entre San Cristobal et San Juan Chamula, c’est déjà quelque chose. À travers la fenêtre du Colectivo, des indigènes dans leurs tenues traditionnelles se promenent dans des paysages montagnards à couper le souffle. Après 30 minutes de route, on arrive à l’entrée du village. C’est un tout petit village avec des maisons colorées en mauvais états, quelques stands de nourriture, des chèvres, des chiens et des poulets qui se promènent tranquillement.

Le village de San Juan Chamula

Regarder les habitants se promener dans leurs tenues sorties tout droit d’une autre époque est génial. Les femmes portent des longues jupes noires poilues en laine de mouton avec un poncho ou un châle sur les épaules et des claquettes aux pieds. Les mamans portent leur bébé dans une écharpe colorée. Leurs longs cheveux noirs sont tressés et décorés avec des pompons et des fils multicolores. La plupart des hommes portent un jean foncé, une chemise bleue ou brune et un gilet dans un manche foncé. Ils ont des bottines aux pieds et un sombrero sur la tête. Certains, les plus vieux, arborent avec allure un long et imposant gilet en laine de mouton noir ou blanc.

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