Visiter la Tarragone par l’Ebre et le Priorat en Espagne.

Les terres que on visite aujourd’hui ont donné son nom à la péninsule ibérique. L’Èbre, ses rives et la région du Priorat constituent le paradis intérieur de Tarragone. La province catalane accueille la mer avec l’une des plus belles côtes qui entourent la péninsule. La Costa Daurada, où on s’est rendu il y a quelques semaines, a laissé un si bon goût dans notre carnet de voyage qu’on a dû essayer de répéter l’expérience. Mais cette fois-ci, on a été plus punis, si on peut appeler ça comme ça. On a décidé de se rendre dans la province romaine d’Hispania Tarraconensis. On a donc pris l’Ebre comme guide, puisqu’il entre en Catalogne en laissant derrière lui les terres d’Aragon, pour revenir plus tard au centre et visiter la région du Priorat, autre trésor naturel ciselé par l’homme.

Quand l’Ebre devient catalan

Le parc naturel de Riba-roja est le premier à accueillir le puissant Ebre lorsque le fleuve atteint le sol catalan. De là, il poursuit sa lente descente à la recherche d’un delta aussi célèbre que la mer dans laquelle il se baigne. Mais il traverse d’abord la région de la Ribera del Ebro, étant un témoin permanent de l’histoire et le compagnon des villes et villages dans lesquels on fera plus d’une halte.

Miravet

On laisse derrière Mora de Ebro et on s’arrête dans la ville de Miravet, sur la rive ouest du fleuve, une frontière qui était il y a un siècle entre les deux « Espagnols » divisés. L’enclave stratégique de la ville lui permettait à une autre époque de veiller à la défense de la région. Témoin de ces histoires, le château de Miravet, une forteresse enviée par les autres bastions voisins, cataloguée comme l’une des plus redoutables de Catalogne.

Des drapeaux de diverses idéologies, dynasties et idéaux ont flotté dans sa tour. Ce sont les Arabes qui ont favorisé la construction de la forteresse, qui a ensuite servi de logement aux chevaliers de l’Ordre du Temple.

Lorsque l’on regarde depuis les remparts, on peut voir la proéminence de l’Èbre, qui coule le long de son cours sinueux, faisant office de frontière naturelle avec la rive opposée. Cette même frontière qui a conduit à un épisode de notre histoire récente. La bataille de l’Ebre a connu l’un de ses épisodes les plus sanglants au pied de cette ville. Pendant 100 jours, l’armée républicaine a contenu les armées nationales, jusqu’au 25 juillet 1938, date à laquelle les forces dirigées par Franco ont finalement réussi à traverser le fleuve et à entrer en Catalogne.

Le témoignage de la bataille est rappelé dans l’ancienne église paroissiale de Miravet, l’Iglesia Vieja. Sur ses murs, aujourd’hui déconsacrés, sont accrochées des images qui rappellent l’histoire, laissant une marque indéniable sur le bâtiment Renaissance lui-même, qui semble aujourd’hui vide et éternellement blessé.

La partie inférieure de Miravet est connue sous le nom de Cap de la Villa et aussi pour l’Alqueria. Ces maisons doivent de plus en plus souvent résister aux inondations de l’Ebre, qui recueille les eaux de pluie sur des centaines de kilomètres de berges.

L’histoire récente de Miravet, la ville qui a joué un rôle de premier plan dans la signature du Statut d’autonomie de la Catalogne, qui a été signé dans son château, bien qu’il ait été forgé dans la partie basse de la ville, la zone la plus proche du fleuve, dans le Molí Vell. Depuis un endroit proche, vous pouvez embarquer sur un simple bateau qui a la fonction d’un ferry, faisant office de pont entre les deux rives et traversant jusqu’à Ginestar del Ebro, une alternative à l’utilisation des ponts proches, comme ceux de Mora, Mora del Ebro et Mora la Nova.

Le trésor de Tivissa

Depuis Mora de Ebro, une route part en direction du sud-est, passant près de notre objectif, la région du Priorat. Avant cela, on s’arrête à l’un des premiers villages ibériques de la péninsule, d’où vient précisément le nom de notre « presque île ».

Le Castellet de Banyoles date du IVe siècle avant J.-C. Aujourd’hui, les ravages du temps n’ont laissé qu’une trace de ce qu’elle était, mais elle a permis de récupérer ce que l’on appelle le Trésor de Tivissa. Une de ces collections de bijoux qui, il y a des milliers d’années, était portée par les rois et les chefs de tribus ou par des femmes de haut rang.

De là, la promenade est agréable jusqu’à Tivissa, la ville la plus proche. L’église qui couronne la zone urbaine est frappante, mais surtout son histoire. On dit que l’église d’origine était trop petite, et c’est un architecte de l’époque qui a eu l’idée d’en construire une beaucoup plus grande littéralement par-dessus, de sorte que l’ancienne a été recueillie dans un sarcophage en pierre.

Pour les aventuriers et les amateurs de romans de vampires, le voyage se poursuit à travers les montagnes de Llaberia. La petite ville de Pratdip est non seulement une vitrine unique de la nature de cette région intérieure de Tarragone, mais elle est également fière de ses légendes de loups et de vampires. Arriverez-vous à vous endormir le soir ?

El Priorat

Juste au nord de l’endroit où on se trouve, la région du Priorat s’étend. Une terre de vins, de traditions, de festivals, de gastronomie riche et de culture dense qui invite à entrer dans ses anciennes mines, à se promener parmi ses vignobles et à profiter lentement, comme on macère les bons vins.

La route du vin et du pétrole

On se laisse emporter par la gastronomie, qui est l’une des incitations à découvrir de nouvelles destinations de voyage qu’on peut ensuite partager. Il existe une longue tradition de production de vin dans le Priorat, qui se traduit par deux dénominations d’origine : Priorat et Montsant. Les caves et les vignobles qui se succèdent dans la région, ainsi que les oliveraies de cette région de Tarragone, servent de guide pour connaître la région.

Il y a plus de trente caves dans la DOC du Priorat, plus d’une douzaine dans la DOC du Montsant, et neuf d’entre elles invitent à déguster des huiles et à entrer dans des moulins à huile où l’odeur intense des olives fraîchement pressées est le protagoniste incontesté.

La qualité des vins, disent les guides des caves, vient de la disposition particulière des terres où sont cultivées les vignes. Certains vignobles sont dangereusement proches de minuscules rives dont la pente peut atteindre 60 %. Cependant, à première vue, quel que soit le point de vue que l’on trouve en randonnée, à vélo ou à cheval, le Priorat offre le sentiment qu’une couverture végétale naturelle recouvre les montagnes, donnant une douce ondulation au paysage.

La Figuera

Un peu plus d’une centaine de voisins ont le privilège de vivre à La Figuera. Ici, on n’entend pas le bruit incessant des voitures, mais en se promenant dans ses rues, on ne peut que distinguer la tranquillité caractéristique de la région intérieure de Tarragone. L’odeur de la cocido ou du pain fraîchement cuit les accompagne parfois.

Dans la ville, on a cherché le meilleur endroit pour prendre une vue panoramique du paysage spectaculaire qui se trouve devant, et on l’a trouvé dans le belvédère de la chapelle de Sant Pau. D’ici, par temps clair, on peut voir les sommets des Pyrénées et distinguer jusqu’à sept provinces de Catalogne, d’Aragon et de Castille.

Bellmunt

Le bassin minier du Priorat avait à Bellmunt l’un de ses endroits les plus prospères. Pendant des décennies, une quantité infinie de plomb a été extraite de ses mines. Aujourd’hui, les mineurs sont des géologues et des amateurs qui font des grottes leur laboratoire et leur champ de travail particulier. La mine Eugenia est l’une des rares qui peuvent être visitées. Elle est connue sous le nom de Mina Grande, en raison de ses dimensions spectaculaires. Actuellement, les voyageurs les plus intrépides peuvent facilement passer par 700 mètres de galeries qui descendent sur 35 mètres. La Casa de Minas ne peut pas non plus être négligée.

Coucher de soleil à Siurana

On dit que Siurana est le meilleur endroit dans la région du Priorat, à Tarragone, pour admirer le coucher du soleil. En effet, il faut grimper jusqu’à 730 mètres, en suivant un itinéraire sinueux pour atteindre ce havre de tranquillité entouré par la nature. La vérité est que vous ne pouvez pas attendre beaucoup de services d’une ville qui ne compte que 25 habitants, mais si vous en trouvez dans la rue, surtout les plus âgés, vous devriez en profiter pour leur demander l’histoire du saut de la reine des Maures. Qu’on ne va pas reproduire ici, mais qu’on a envie de la connaître sur le lieu même où la légende est née.

Et avec cette question on conclue notre parcours à travers la Ribera del Ebro et la région du Priorat, deux véritables trésors de l’intérieur de Tarragone auxquels on souhaite retourner, ce qui sera très probablement le cas, grâce aux offres de voyage de SMS Vacaciones.

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